Кузовной ремонт и размеры ваз 21099

Личный кабинет

• Издательства

Действия в чрезвычайных ситуациях

• Замена колеса
• Действия при перегреве двигателя
• Запуск двигателя от дополнительного источника питания
• Предохранители
• Аварийное падение давления в системе смазки двигателя
• Включение сигнализатора разряда аккумуляторной батареи
• Включение сигнализатора неисправности систем двигателя
• Включение сигнализатора неисправности тормозной системы / индикатора включения стояночного тормоза

Ежедневные проверки и определение неисправностей

Эксплуатация автомобиля в зимний период

Поездка на СТО

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

• Техническая информация
• Органы управления, приборная панель и оборудование салона
• Уход за автомобилем
• Техническое обслуживание автомобиля
• Горюче-смазочные материалы

Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле

Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними

• Базовый комплект необходимых инструментов
• Методы работы с измерительными приборами

Двигатель и его системы

• Общие сведения
• Обслуживание двигателя без снятия с автомобиля
• Разборка и сборка двигателя
• Система зажигания и управления двигателем
• Система питания
• Система смазки
• Система охлаждения
• Система впуска и выпуска
• Приложение к главе

Трансмиссия

• Коробка передач
• Приводные валы

Ходовая часть

• Передняя подвеска
• Задняя подвеска

Рулевое управление

• Рулевое колесо
• Рулевой редуктор
• Рулевые тяги

Тормозная система

• Обслуживание на автомобиле
• Тормозные механизмы передних колес
• Тормозные механизмы задних колес
• Стояночный тормоз
• Передний бампер
• Задний бампер
• Переднее крыло
• Передняя дверь
• Задняя дверь
• Наружное зеркало заднего вида

Кузовные размеры

Газобалонное оборудование

Электрооборудование автомобиля

• Замок зажигания

Коды неисправностей

• Контроллер ЯНВАРЬ-4
• Контроллер GM (IFSI-2S, ITMS-6F)
• Контроллеры протокола OBDII

Электроcхемы

Толковый словарь

Полезные советы автовладельцам

• Замена боковой подушки двигателя
• Замена главного тормозного цилиндра
• Замена масла и масляного фильтра в двигателе
• Замена наконечника рулевой тяги
• Замена шаровой опоры
• Удаление воздуха из тормозной системы
• Купить книгу
• Как оплатить и скачать
• Поделиться в Facebook

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет .

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

• На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
• Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
• Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
• Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи , или написать нам письмо на [email protected] .

• Как оплатить
• Для информационных ресурсов
• Для интернет-магазинов автолитературы
• Для издательств

• Политика конфиденциальности
• Соглашение подписчика
• Условия возврата
• Оплата товара
• Полезные советы
• Наши партнеры
• Вопросы и ответы
• Заявка на создание книги

Партнерская программа

• Для интернет-магазинов автозапчастей
• Мои руководства
• Личные данные
• Тестовое руководство

«KrutilVertel» © 2015-2023 Все права защищены.

Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации запрещено.

Секреты ремонта кузова ВАЗ 21099

Оценка технического состояния, капитальный ремонт кузова, покраска автомобиля.

Перед тем как ремонтировать кузов ВАЗ 21099 необходимо провести оценку его технического состояния и определиться с тем, какие кузовные работы нужно делать, целесообразно ли их проводить с экономической точки зрения.

• отслоения лакокрасочного слоя;
• наличия ржавчины (особое внимание уделите порогам, колесным аркам и днищу).

Проблемой любого автомобиля тольяттинской сборки, и ВАЗ 21099 в том числе, является плохое качество металла, низкий, недостаточный уровень антикоррозионной обработки основных элементов конструкции кузова.

В том случае, если автомобиль побывал в аварии, проверяется геометрия кузова. Сделать своими руками это невозможно, необходим специальный стенд, которым располагают только специализированные СТО, после чего производится восстановление заводской геометрии несущих элементов.

Затем определяемся с бюджетом. Ремонт кузова может быть капитальным или локальным, частичным. Для ВАЗ 21099 при появлении ржавчины и отслоении лакокрасочного слоя рекомендуется капитальный ремонт кузова, потому что локальный – временное решение, отсрочка приговора. Лучше один раз вложиться и сделать все, в том числе своими руками, чем восстанавливать постепенно, что приводит к снижению эксплуатационных характеристик автомобиля, появлению скрытых дефектов и более существенным финансовым затратам в итоге. Ведь качество сборки отечественных автомобилей крайне низкое, а попытка создать на базе универсала седан была весьма сомнительным конструкционным решением, что подтверждается практикой эксплуатации ВАЗ 21099.

Капитальный ремонт кузова предполагает полную разборку автомобиля. С машины необходимо снять все, начиная от силовой установки и заканчивая обшивкой салона, и отсверлить места контактной сварки. Это позволит обнаружить скрытые дефекты и выполнить ремонтные работы наиболее эффективно и менее затратно.

При разборке за основу возьмите «Руководство по эксплуатации ВАЗ 21099». Повреждения могут быть разнообразными, но больше всего нареканий на:

• днище, особенно левая сторона, место водителя, зачастую в автомобилях тольяттинской сборки подвержено особо интенсивной коррозии;
• ниши багажника;
• задние лонжероны;
• пороги и усилители порогов;
• колесные арки (из-за особенностей конструкции пристальное внимание уделите задним).

Если ржавчина глубокая, имеются трещины в конструкции, а детали подвержены коррозии, в том числе сквозной, и глубокой деформации, то капитальный ремонт кузова не обойдется без сварочных работ. Необходимо подварить проблемные места. В большинстве случаев требуется замена деталей. Для этого можно воспользоваться болгаркой, отрезать места и конструкционные элементы, подверженные сквозной коррозии. В некоторых случаях приходится покупать новое днище или ограничиться корытом без тоннеля, так дешевле.

Восстановление геометрии кузова целесообразно проводить после полной разборки ВАЗ 21099, но в условиях обычного гаража, своими руками без специального оборудования это сделать невозможно.

После окончания демонтажных и сварочных работ критические места необходимо тщательно обработать антикоррозионным составом и можно приступать к покраске.

Ремонт кузова машин тольяттинской сборки, и ВАЗ 21099 в том числе, не обходится без восстановления лакокрасочного слоя. Покраска автомобиля может быть:

• полной (предполагает удаление старого лака и краски, нанесение новых);
• частичной (лакокрасочный слой восстанавливается только в местах появления сколов, царапин или отслоений).

Выбор необходимого инструмента определяется исходя из общего объема и специфики работ.

Покраска автомобиля может включать различные этапы:

• шлифовку и очистку (используются различные абразивные материалы, например шлифовальная шкурка или абразивный круг);
• нанесение грунтовки с последующим шлифованием;
• окрашивание;
• нанесение лака;

Покраска автомобиля, и ВАЗ 21099 в том числе, может проводиться либо в собственном гараже своими руками, либо на СТО, в специальной камере. Все напрямую зависит от бюджета, предусмотренного на ремонт кузова.

Интересное по теме:

• Kuzovspec.ru

Ремонт кузова Ваз 2109 в общих чертах и подробная инструкция по бамперу и крыльям

Сегодня ремонт кузова Ваз 2109 своими руками проводится многими владельцами этого автомобиля. Да и вообще, с кузовными проблемами сталкивается немалая часть любителей отечественного автопрома. Цена ремонта кузова Ваз 2109 в автосервисах оставляет желать лучшего, вот и приходится самостоятельно заниматься некоторыми видами работ.

В действительности, ничего сложного в замене отдельных элементов кузова «девятки» нет. Если под рукой будет нужный инструментарий, то не составит особой сложности заменить, к примеру, сгнившую арку или дно машины , порог или бампер. Из статьи вы узнаете, как это сделать без потери большого количества времени и сил.

• Инструменты

Алгоритм проведения кузовных работ на «девятке» в общих чертах

Основные паспортные размеры между контрольными точками кузова ваз 2109.

Прежде чем перейти к непосредственной инструкции ремонта кузова Ваз 2109, хотелось бы остановиться на выборе правильных инструментов. Каждый профессионал, мастер своего дела подтвердит то, что хороший инструмент – это половина успешного завершения любой ремонтной операции.

Итак, список необходимых инструментов на кузовной ремонт «девятки» довольно-таки широк, так как работа отнюдь не простая и потребует немалого количества специфических приборов:

• Обязательны специальные молотки, хотя бы 3 их вида с разными размерами для проведения рихтовочных работ;
• Болгарка с насаженными кругами (нужны разные диски, прекрасно снимающие ЛКП и ржавчину);
• Желательно, чтобы в гараже имелся баллон с углекислотой (примерно на 10 куб);

• Без сварки при кузовных работах, как без рук (лучше подобрать аппарат с макс. током 150 А);
• Хорошие зубила с закаленными остриями и несколько таких же сверл по металлу;
• Подъемник (лучше, чтобы было 2 домкрата);
• Хорошая щетка по металлу (она понадобится для зачистки ржавых участков кузова);
• Стандартный комплект инструментов автомобилиста (ключи, отвертки и т.д).

Ознакомимся с процессом проведения работ пока что в общих чертах:

• В первую очередь надо будет снять те участки кузова, которые прогнили или деформировались;
• На «девятке» со временем гниет быстрее всего передний пол с порогами и усилителями, днище в задней части, двери и крылья.

Примечание. Невозможно бывает даже поставить домкрат, так как в негодность приходит предусмотренный производителем участок под него (поддомкратник). Чтобы работать в этом месте, автомобиль можно поднять, используя вместо упора подмоторную балку.

• Капот «девятки» тоже не может «похвастаться» выносливостью. В том месте, где стоит АКБ, он покрывается ржавчиной;
• Пол топливного бака – считается тоже заметной проблемой на «девятке»;
• Та же участь постигает со временем отражатели оптики, глушитель и другие части.

Вообще, коррозия – это проблема номер один для отечественных автомобилей. Вроде бы, уровень антикоррозийной защиты на них проведен неплохо, но ржа со временем проедает все, и от этого никуда не деться.

Продолжаем:

• Осуществляется разборка моторного отсека, обязательно сливается ОЖ и радиатор;
• Убираются двери;
• Если впереди установлен телевизор (усилитель), то и его надо разобрать;
• Гнилые участки придется срезать болгаркой;
• Отрезать также придется ржавые панели, крылья;
• Дыры можно просто заварить или поставить заплатки;
• На проблемные участки рекомендуется ставить дополнительные металлические куски;
• Брызговики надо обязательно усилить новыми элементами, а затем прихватить точечной сваркой;
• Обязательна также подгонка новых деталей к кузову, чтобы не вышло никаких проблем;
• Крепление крыльев, порогов желательно осуществлять саморезами, болтами с последующей сваркой деталей.

Примечание. Обязательно и восстановление геометрии кузова, что занимает немало времени. Нужен будет стапельный станок, на который придется зафиксировать автомобиль. На стапеле имеются специальные зажимы, обеспечивающие надежную фиксацию машины. Подробнее о контрольных точках «девятки» можно прочитать ниже.

• После этого можно приступить к свариванию нового пола. На данном этапе работ широко используются заплаты, усилители и соединители. Обязательно в конце покрыть все участки антикором;
• Арки лучше поставить тоже новые, а не заморачиваться с их ремонтом.

Покрывать арки желательно смолой, смешанной с отработанным маслом. Это отличное средство против ржи, только вот на днище его не наложишь по известным причинам.

Восстановление коррекции изначального состояния кузова и деталей своими руками подразумевает, как правило, простую покраску и удаление вмятин. Не обходится без полировки, которая неплохо защищает поверхность от коррозии.

Что касается полного восстановления кузова, попавшего в ДТП, то здесь уже потребуется услуга профессионалов. Только в автосервисе можно правильно восстановить кузов, согласно базовым контрольным точкам. Здесь и оборудование соответствующее есть, и специфическая технология проведения мастерам хорошо известна.

В любом случае перед осуществлением ремонтных работ проверить состояние кузова надо. Наиболее известный способ проверки подразумевает измерение дистанций между контрольными точками и последующая их сверка с паспортными показателями.

Конкретно проверяется кузов так:

• Сверяются размеры по диагонали;
• Изучается состояние стоек автомашины;
• Крыша подвергается зрительному осмотру, замеряются размеры диагоналей дверной рамы и самой крыши;
• Особое внимание уделяется замеру лобовой и задней оконной рамы;
• Наконец, требуется подробный зрительный осмотр автомобиля со всех ракурсов. Может где выпуклость имеется, зазор больше и так далее.

Интересное видео про ремонт и рихтовку кузова «девятки»

Бамперы на «девятке»: ремонт и замена

Часто задний и передний бамперы на «девятке» снимаются для осуществления их ремонта или для восстановления других частей кузова. Научиться правильно и без проблем снимать их все равно придется, как ни крути, если кузовной ремонт владелец намерен осуществлять самостоятельно.

Итак, для того чтобы снять бампер сзади:

• Сбоку находим гайки, фиксирующие бампер к кузову, и отворачиваем их (как правило, с каждой стороны бывает по 2 крепежных элемента);
• Находим гайки переднего крепления бампера и отворачиваем теперь их (бампер рекомендуется придерживать, чтобы он не упал).

Аналогично проводится и снятие переднего бампера, только здесь надо еще снять пластиковые подкрылки.

Предпочтительный цвет бамперов на «девятке» — извечная тема для дискуссий между любителями этой модели авто. Многие на стороне классического черного цвета, хотя находятся и те, кто считает, что цвет бампера должен гармонировать в тон с расцветкой автомобиля.

Как бы там ни было, осуществить покраску и декоративный ремонт несложно. Бамперы надо будет демонтировать, хорошенько осмотреть на наличие деформаций. Если они имеются, то придется элементы отрихтовать, а остальные части зачистить от старой краски и ржавчины.

Внимание. Если бампер пластиковый, то его дефекты можно заделать шпаклевкой.

Пластиковые бамперы превосходно очищаются от ржавчины и краски с помощью наждачной бумаги с размерами зерна 200-400. Если на бампере имеются дыры, то их можно закрыть кусочками пластика, снятого со старых бамперов или других пластиковых элементов. Как известно, пластик между собой хорошо склеивается паяльником с мощностью 40-60 Вт.

Вообще, части поврежденного пластикового бампера можно скрепить 4-я способами.

• Путем плавки пластмассы самого бампера или дополнительных накладок. Ширину спаянного шва в этом случае можно оставлять в 1,5 см, а что касается глубины спайки, то она должна зависеть от толщины бампера.
• Путем соединения параллельными швами. В этом случае поможет и обычная проволока, и гвозди со снятыми шляпками, и другие подручные средства. Надо будет просто впаять эти своеобразные крепежи с обратной стороны бампера.
• Более сложный вариант подразумевает использование гибкой проволоки, лучше медной. Она уже впаивается аналогично 3-у способу, только зигзагом, змейкой изнутри. Если провести данный метод с обратной стороны бампера нет возможности, змейку можно выделать и с лицевой.
• Решетка соединит куски бампера между собой прочнее всех. Для этого надо вооружиться сеткой (подойдет кусок декоративной решетки радиатора).

Если не удалось найти аналогичных кусков пластика, то можно воспользоваться и другими материалами:

• Той же решеткой, подогнутой по форме бампера. После того, как сетка будет впаяна в бампер, надо взять какой-нибудь схожий по эластичным показателям с материалом бампера пластик, и расплавляя его, наложить на сетку. Границы штатного пластика надо аккуратно совокупить с краями наложенного материала. После того, как пластмасса затвердеет, надо все разгладить и отшлифовать;
• Можно нарастить недостающую часть пластика шпаклевкой. Только ее надо будет смешать с «эпоксидкой». Обязательно проведение шлифовки на заключительном этапе;
• Шпаклевку смешивают и со стекловолокном.

Крылья «девятки»

Фиксация передних крыльев на «девятке» сделана довольно удачно, если имеется ввиду простота снятия. Всего несколько болтов их держат. Поэтому никакой сварки для их демонтажа не потребуется, а достаточно лишь вооружиться парой хороших фигурных отверток и 8-размерной головкой с удлинителем.

• Снимаются подкрылки, держащиеся на саморезах;
• Откручивается болт крыла, держащий кузовной элемент снизу у порога;
• Еще два болта держат крыло с внутренней стороны;
• Придется полностью демонтировать бампер или открутить его боковые крепления, а затем отвести в сторону, чтобы получить доступ к еще одному болту, фиксирующему крыло;
• Наконец, остается снять несколько болтов, фиксирующих крыло сверху.

С крылом, если оно деформировано, тоже не принято возиться. Можно легко заменить его на новое, тем более, стоит оно недорого – 1200 рублей. Если воспользоваться авторазбором, то деталь можно купить даже в два раза дешевле.

Если, все же, крыло получило мелкие деформации или на нем наблюдаются следы ржавчины, то отремонтировать деталь легко. Опять же, его можно будет снять, а затем довести до идеального состояния на гаражном верстаке.

Если нет охоты снимать крыло, то починить его можно прямо на машине, воспользовавшись рихтовочными молотками, пассатижами и домкратом.

Как правило, после проведения рихтовочных работ, требуется покраска крыльев :

• Вначале деталь обезжиривают и зачищают до металлического блеска;
• Обрабатывают шпаклевкой, смешанной со стекловолокном, незначительные вмятины;
• Наносится финишная шпаклевка и хорошо шлифуется;
• После высыхания наносится грунтовка. В идеале надо нанести 2 слоя и затем краску;
• Сверху положить эпоксидный лак в 1-1,5 слоя.

О ремонте и восстановлении остальных кузовных деталей подробно можно прочитать в других статьях нашего сайта. Видео обзоры и полезные фото, схемы и чертежи будут только в плюс.

• Ваз 2108 ремонт кузова: особенности проведения и замена лонжерона

Сколько весит кузов ВАЗ 21099 без всего

Многие автовладельцы хотят, чтобы их автомобиль был запоминающим. Я конечно же не отстаю от этого числа людей, поэтому решил затюнинговать свою любимую машину ВАЗ 21099. Расскажу коротко, что необходимо сделать, чтобы узаконить изменения в транспортном средстве. Во-первых, получить разрешение, во-вторых, провести работы по улучшению, в-третьих, зарегистрировать их. Но моё повествование не об этом. После всех изменений я поехал в организацию, которая занимается тюнингом. Мою машину проверили на стенде, а ещё взвесили на весах. Мне стало интересно для чего это было сделано. Решил поинтересоваться у специалистов, на что они сказали, что в законодательстве не разрешаются изменения, которые связаны со значительным увеличением массы кузова и его длины. После приезда домой я стал искать информацию, а чем это опасно.

Вес и габариты кузова ВАЗ 21099

Масса автомобиля ВАЗ 21099 (номинальная)  — 970 кг. Максимально разрешённая масса — 1395 кг. Габаритные размеры: Длина — 4205мм; Ширина -1650 мм; Высота -1402 мм. Не соблюдение рекомендаций разрешённой максимальной массы опасно тем, что нагрузка на узлы автомобиля и сам кузов становиться чрезмерно высокой. Всё это приведёт к поломкам или ещё хуже лопнут опоры амортизаторов. Длина кузова измеряется от начала переднего бампера до конца заднего бампера. Ширину измеряют от самой выпуклой боковой части автомобиля, чаще всего это колёсная арка, до такой же арки с другой стороны. Высоту измеряют от поверхности до крыши. Как показывает статистика 20-25% людей в интернете интересовались столько весит кузов при сдаче на металлолом. Так вот вес пустого кузова ВАЗ 21099 ~ 300кг, что составляет только 35% от всей массы автомобиля.

Номер кузова. Где находится?

На любом автомобиле на кузове выбит идентификационный номер, так называемый VIN код, ВАЗ 21099 не исключение. Этот код выбивают на заводе изготовителя. Состоит он из 17 символов. Такой номер в автомобиле ВАЗ 21099 находится:

• под капотом на стороне пассажира расположена информационная табличка, так же не далеко от таблички на опоре амортизатора;
• в багажнике под запасным колесом, но во многих моделях его там не выбивали.

При покупке автомобиля обращайте особое внимание на номер кузова, сверяйте с документами.

Контрольные точки геометрии кузова ВАЗ 21099

Контрольные точки созданы для того, чтобы по их размерам определить был ли перекос кузова. Производят 4 замера:

• лобовое стекло измеряют по диагонали, значение должно быть равно 1270 мм (+- 4 мм);
• затем проводят замеры от начала крыши середины лобового стекла до конца резинового уплотнителя снизу стекла (550 мм +- 2 мм);
• капот измеряют по диагонали размеры должны соответствовать (1400 мм +- 5 мм);
• заднее стекло возле пассажирских дверей по длинной и короткой диагонали, размеры (550 мм +- 2мм и 380мм +- 2мм соответственно).

После изучения информации, я пришёл к выводу, что неправильное изменение конструкции и веса автомобиля может повлечь за собой тяжёлые последствия. Будьте аккуратны с этим. Мне так и не удалось внести изменения в свою машину.

Геометрические размеры кузова ваз 21099

Как поменять лобовое стекло на ваз 2109.

Процесс и тонкости замены ветровое стекло ВАЗ 2109

Обычно замена ветровое стекло ВАЗ 2109 не предусматривает повторного использования этого прозрачного щита. Если термическое растрескивание помогает улучшить выдувание, то риск получения камешка неизбежен, если у вас есть стеклопакеты с полимерным слоем другого однослойного закаленного сталинита. Бывает и так, что по тем или иным причинам вам необходимо заменить задние стекла вашего ВАЗа 2109.

Снятие пломб

Прежде чем положить в новый, старый ветровое стекло ВАЗ 2109 должен быть аккуратно снят. Для самостоятельной замены полезна шлицевая отвертка шириной 10-12 мм. Если вы собираетесь многократно использовать герметик, отвертка должна быть достаточно тупой, чтобы не повредить лезвие. Рано сдачаветровое стекло, Рекомендуется удалить щетки стеклоочистителей. Даже согнуты, они мешают.

Начать разборку лобового стекла на ВАЗе 2109 изнутри, от середины верхнего края. Профиль герметика напоминает букву «Н». Между нижней половиной ножек этой буквы находится край лобового стекла, а между верхней половиной ножек. край рамы, плавно переходящий в крышу кузова. Слегка сожмите верхнюю часть буквы «Н», ближайшую к вашему вызову, и вытолкните ее из корпуса. Обе ножки верхней части уплотнительного профиля будут находиться снаружи рамки, и оголенный металл края этой рамки будет виден.

Контрольные размеры для проверки геометрии днища кузова автомобиля ВАЗ 2108 (2109, 21099)

Проверка контрольных размеров геометрии днища кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 производится путем измерения расстояния между определенными точками.

Контрольные размеры геометрии днища кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Контрольные размеры между точками

• Центры передних болтов креплений растяжек передней подвески («крабов»).
• Центры передней и левой опор («подушек») двигателя автомобиля.
• Центры шарниров рычагов передней подвески.
• Точки крепления задней опоры («подушки») двигателя.
• Болты крепления рулевого механизма («рейки»).
• Болт крепления рулевой рейки — левая опора двигателя.
• Шток правого и левого амортизатора передних стоек.
• Шток амортизатора передней стойки, шток амортизатора задней стойки.
• Болты крепления задней балки.
• Штоки правого и левого амортизаторов задних стоек.

Примечания и дополнения

— Телескопическую линейку для проверки геометрии кузова можно приобрести в магазине, можно изготовить самому из подручных материалов.

Еще статьи по кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверка зазоров клапанов ВАЗ 2108, 2109, 21099

Регламентная периодичность проведения проверки зазоров для двигателей ВАЗ 2108, 21081, 21083 составляет 30.000 км, либо после ремонта двигателя или появления признаков неисправности газораспределительного механизма (стук под клапанной крышкой, неустойчивый ХХ, «провалы» и т. п.).

— набор щупов

— накидной ключ на 19

— большая шлицевая отвертка

Подготовительные работы

Проверка тепловых зазоров клапанов проводится на холодном двигателе, поэтому если ваш двигатель на данный момент прогрет, дайте ему остыть не менее 1-го часа. — Снимаем корпус воздушного фильтра. — Снимаем кронштейн тяги привода дроссельной заслонки. — Снимаем клапанную крышку двигателя. — Снимаем защитную крышку ГРМ. — Устанавливаем поршни первого и четвертого цилиндров в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Для этого совмещаем заводские метки на двигателе.

По инструкции для совмещения меток и последующей проверки тепловых зазоров клапанов нужно ключом на «19» вращать коленчатый вал двигателя за винт крепления шкива привода генератора (за болт крепления шкива распредвала вращать нельзя). Но для этого придется снимать правое колесо, правый защитный брызговик двигателя, шкив коленчатого вала, что долго и трудоемко.

Идем более простым путем.

Вращаем коленчатый вал за зубцы маховика (в лючке картера сцепления) большой шлицевой отверткой. Совмещаем заводскую установочную метку на шкиву распредвала с выступом на задней крышке ГРМ.

— В лючке на картере сцепления убеждаемся, что длинная метка (риска) на маховике находится напротив середины треугольного выреза шкалы углов опережения зажигания.

— Наносим на шкиву коленчатого вала еще три дополнительные метки через 11, 10, 11, 10 зубцов (см. фото) от заводской метки. Они помогут повернуть коленвал и распредвал на необходимые углы. Метки делят шкив на четыре сектора по 90 градусов каждый. Поворот коленчатого вала на пол-оборота равен повороту шкива распредвала на 90 градусов.

Проверка тепловых зазоров клапанов

Вначале замеряем тепловые зазоры. Плоский щуп нужного размера вставляем между кулачком распредвала и толкателем клапана. Он должен входить с небольшим защемлением.

— Поворачиваем коленчатый вал за зубья маховика по часовой стрелке пока шкив распредвала не повернется на 40-500 (2,5-3 зуба) от момента совпадения установочной метки на нем и выступа на корпусе на задней крышке ГРМ. Замеряем зазор у выпускного клапана первого цилиндра (1-клапан) и впускного клапана второго (3-й клапан). Записываем результат измерения.

— Поворачиваем коленчатый вал на пол-оборота — 220-2300 .Шкив распредвала при этом повернется на 90 градусов. Дополнительная метка на нем будет выше метки на задней крышке привода ГРМ на 2,5 — 3 зуба. Замеряем зазор у выпускного клапана третьего цилиндра (5-й клапан) и впускной у первого (2-й клапан). Записываем.

— Поворачиваем коленчатый вал еще на пол-оборота — 400-4100. Замеряем зазор у выпускного клапана четвертого цилиндра (8-й клапан) и впускного третьего (6-й цилиндр). Записываем.

— Третий раз поворачиваем коленчатый вал на пол-оборота — 580-5900. Замеряем зазор у выпускного клапана второго цилиндра (4-й клапан) и впускного четвертого (7-й клапан). Записываем.

Сверяем полученные измерения тепловых зазоров с требуемыми. Если все в норме, заканчиваем работу, собираем все обратно и ищем причину проблем в работе двигателя в карбюраторе, системе зажигания и т. д. Если имеются отклонения в размерах зазоров на некоторых клапанах, то проводим регулировку только на них. Если все или почти все зазоры не укладываются в стандарт, то проводим полную регулировку.

— Более-менее полную картину неисправности клапанного механизма двигателя может дать проведение измерения компрессии в его цилиндрах .

— «Зажатые» клапана (с минимальными тепловыми зазорами) могут привести к обгоранию кромок тарелок клапанов, «выстрелам» в карбюратор, «выстрелам» в глушитель, перегреву двигателя.

Пошаговая инструкция

Если ваш двигатель стучит и вы решили заменить распредвал, то заранее подготовьте все необходимое. Выполнить эту работу без соответствующего опыта затруднительно, поэтому хорошо, если вам будет ассистировать более опытный напарник.

• набор ключей;
• набор отверток;
• динамометрический ключ;

Этапы работы

• Первым делом нужно снять шкив распредвала ВАЗ 2114 8 кл.
• Вынимаем шпонку шкива, находящуюся в пазе распредвала.
• Откручиваем гайку, на которой закреплена задняя крышка ремня газораспределительной системы.
• Откручиваем гайки, которые скрепляют кронштейн с тросом.
• Ослабив винты хомутиков шлангов, отвечающих за вентиляцию картерных газов, убираем их.
• Ослабив хомутик крепления шланга, через который происходит вентиляция газов картера, снимаем его.
• Открутив гайки, убираем крышку клапанов.
• Убираем прокладку.
• Открутив гайки и болты, убираем заглушку.
• В несколько кругов (чтобы уменьшить давление пружин) откручиваем 10 гаек закрепляющих корпус подшипников распредвала.
• Снимаем корпуса распредвала ВАЗ 2114 8 кл.
• После того как будет отведена от ГБЦ задняя крышка привода ременного ГРМ, убираем распредвал.
• Убираем сальник распредвала.
• Перед установкой нового вала необходимо очистить соприкасающиеся плоскости ГБЦ и подшипников, в случае если на них остался герметик или смазка.
• Опорные шейки и кулачки смазываем свежей смазкой.
• Кладем вал в опоры ГБЦ так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были ориентированы кверху.
• На плоскости ГБЦ, которые соприкасаются с подшипниками, наносим герметик.
• Устанавливаем корпуса подшипников и в 2 круга закручиваем гайки.
• Вначале не полностью закручиваем их как, показано на фото, пока не произойдет прилегания корпуса подшипников с ГБЦ.
• Идя в той же последовательности по второму кругу дотягиваем гайки до момента 2,2 кгс/м.
• Удаляем проступивший герметик.
• Вставляем сальник.
• Ставим зубчатый шкив распредвала и ременной привод.
• Крутим коленвал по ходу часовой стрелки, что бы поставить одинаково установочные метки на шкиве распредвала и задней крышке привода ГРМ ременного.
• Вращаем коленвал примерно на пятьдесят градусов (2–3 зубчика на шкиве распредвала).
• С помощью щупа проверяем зазоры у 1-го и 3-го кулачков распредвала.
• Расстояние между кулачками и шайбами должно равняться 0,20 миллиметров для впускных клапанов и 0,35 миллиметров для выпускных. Погрешность не должна превышать 0,05 мм.
• После регулировки остальных клапанов работу можно считать выполненной.

Массогабаритные показатели

Напоследок о несущей части. «Восьмерка» имела трехдверный кузов хэтчбек. После на ее базе выпустили 5-дверный хэтчбек ВАЗ-2109 и седан ВАЗ-21099.

Размеры ВАЗ-2108 составляли: длина – 4,006 м, ширина -1,75 (с учетом одного бокового зеркала), высота — 1,402 м. Дорожный просвет – 170 мм.

Снаряженная масса авто – 920 кг, а при полной загрузке «Восьмерка» весит больше – 1370 кг.

Несмотря на то, что модель уже давно не выпускается, она все еще остается популярной и пользуется спросом. Тем более, что этот автомобиль является отличным полем для экспериментов по улучшению внешнего вида и технических характеристик.

Что собой представляет геометрия кузова

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Геометрия кузова – это определенная система, в которой все детали и элементы кузова расположены строго одинаково, согласно геометрическому рисунку, заданному на заводе инженерами

Задумайтесь, скольких трудов им пришлось начертить конструкцию будущего автомобиля, ведь малейшее несоответствие размеров или форм привело бы к браку

Геометрия кузова – это определенная система, в которой все детали и элементы кузова расположены строго одинаково, согласно геометрическому рисунку, заданному на заводе инженерами. Задумайтесь, скольких трудов им пришлось начертить конструкцию будущего автомобиля, ведь малейшее несоответствие размеров или форм привело бы к браку.

Несложно понять простую истину: каждая деталь автомобиля должна быть определенной формы. Как это ни банально будет звучать, но, к примеру, если следы контактов колес автомобиля с поверхностью дороги были бы не прямоугольными, то при движении имело бы место отклонение ТС по курсу, что само собой уже плохо.

То же и другие детали. Если у них нарушается форма, они перекашиваются, возникают ненужные силы, на преодоление которых требуется дополнительная энергия. В итоге, на примере тех же колес, изнашивается быстрее резина, повышается расход топлива, ухудшается управляемость, что неминуемо приводит к аварийным ситуациям и снижению степени безопасности.

Измененная кузовная геометрия – это всегда плохо, особенно при ухудшении погодных условий, экстренных ситуациях, когда надо бывает, к примеру, резко затормозить или сделать маневр. Понятно, что деформированный кузов в этих случаях будет хуже заложенной под капот бомбы.

Нарушится же геометрия может из-за вполне обычных ситуаций. Ну случайно наехал на бордюр, так как только учусь. Да, никто вас не поругает, уважаемый водитель, но кузов проверить придется, так как в большинстве случаев от такого наезда страдает угол установки колес или по простому – сход-развал.

Сегодня восстановление изначального состояния кузова – проблема многих водителей транспортных средств. Не исключение в этом плане и владельцы «восьмерки». Несмотря на принадлежность к отечественному автопрому и родственность с танковой «классикой», модели, произведенные в линейке «Самара» уже не так мощны в плане кузова. Да, Вазы последних лет выпуска намного современнее, легче, но и заметно «нежнее».

ВАЗ 2109 | Контрольные размеры кузова

Рис. 11.9. Замер проема ветрового стекла:

С1 = 1365 мм

Рис. 11.16. Размеры, определяющие относительное положение средних стоек кузова:

Е1 = 1550 мм; Е2 = 1370 мм; Е3 = 1390 мм

Установка распредвала.

1. Вычищаем сопрягаемые поверхности корпусов подшипников и головки цилиндров от остатков старого герметика и масла.

2. Смазываем распредвал моторным маслом. Укладываем распредвал в опоры головки цилиндров так, чтобы выпуклости кулачков первого цилиндра были направлены наверх.

3. В местах выхода распредвала, на поверхность головки цилиндров, наносим тонкий слой силиконового герметика.

4. Устанавливаем постели и равномерно затягиваем гайки в два приема.

5. Сначала затягиваем гайки в последовательности, указанной на схеме, до прилегания поверхностей постелей к головке цилиндров. Установленные втулки постелей должны свободно войти в свои гнезда.

6. Затем затягиваем гайки моментом 21,6 Н•м (2,2 кгс.м) в такой же последовательности.

7. После окончательной затяжки постелей, тщательно удаляем выдавленный герметик. Проверяем тепловые зазоры клапанов и в случае необходимости отрегулируем их. Затем устанавливаем новый сальник распредвала.

8. Произведем сборку в последовательности, обратной разборке.

Тюнинг двигателя производится для увеличения параметров и характеристик мощности и динамики силового агрегата. При этом следует учитывать один немаловажный фактор: необходимо производить замену всех элементов на спортивные, а не какого-то одного. Для начала заменим распредвал со стандартного на спортивный.

Для снятия распредвала необходимо удалить пластиковый кожух ремня генератора. После удаления кожуха вскрываем крышку ГБЦ

При этом следует обратить внимание на положение коленчатого вала — ВМТ для первого цилиндра

При снятии распредвала не рекомендуется трогать большой коленчатый вал, так как это может привести к сбросу заводских настроек, восстановить которые самостоятельно будет невозможно.

Далее удаляем зубчатый ремень ГРМ. Распредвал в это время надо заклинить с помощью монтажки. При этом распредвал должен находиться шипом спереди. Во время снятия зубчатого ремня ГРМ следует действовать аккуратно, чтобы не повредить головку блока цилиндров, рекомендуется подложить под монтировку деревянную пластину, либо что-то наподобие неё с целью предотвращения повреждений головки блока цилиндров.

После того как зубчатый ремень ГРМ снят , следует открутить болт крепления распределительного вала и убрать его зубчатое колесо и шпонку.

Лучше всего промаркировать крышки коренных подшипников, в дальнейшем это поможет избежать путаницы во время установки. Также промаркировать необходимо и тарельчатые толкатели в случае их замены. На этом этап снятия старого распредвала заканчивается. Установка нового, спортивного распредвала, осуществляется в обратной последовательности. Благодаря замене стандартного распредвала на спортивный, при работе двигателя не будет слышно стука «пальцев». Это достигается из-за увеличения границы детонации.

Замена сальника

Замена сальника распредвала ВАЗ 2109 выполняется после того, как получен доступ к зубчатому колесу. Сняв шестерню, увидите, что чуть дальше на валу есть манжета, это и есть сальник. Сальник можно вытянуть, если поддеть его шлицевой отверткой.

Смажьте маслом новый сальник распредвала на ВАЗ, чтобы было легче установить его на посадочное место. Одеваем манжету на установленный распредвал и забиваем ее на место при помощи оправки.

Описанные советы могут помочь сориентироваться владельцам «девяток» и их модификаций (к примеру, ВАЗ 21093) в случаях, когда возникнет стук со стороны двигателя. Некоторые моменты описаны и в руководстве к автомобилю. Если вообще нет никакого опыта в разборке узлов автомобиля, лучше посетить автомастерскую.

Материал из Энциклопедия журнала “За рулем” Перейти к: навигация, поиск

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

По этой причине затяжка производится при помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей несколько отличается.

https://youtube.com/watch?v=7ON6unxT9hA

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Когда необходимо растачивать коленчатый вал двигателя, для чего нужна расточка коленвала. Как растачивается коленвал, особенности подбора вкладышей.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

Назначение и устройство коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Комментарий

• Обратная связь
• Политика конфиденциальности
• Разместить статью или рекламу

• Внедорожники
• Современные

Как своими руками сделать ремонт кузова ваз 2109 — мастерская у себя в гараже

• 1 С чего начать кузовной ремонт ваз 2109
• 2.1 Демонтаж дверей
• 2.2 Отсоединяем радиаторную решетку
• 2.3 Снимаем бамперы
• 3 Снимаем прогнившие части
• 5.1 Покраска

Любители отечественных автомобилей часто натыкаются на  проблему с кузовом. Например, приобрели подержанный автомобиль марки  ваз 2109. Внешне машина выглядит вполне прилично, но стоит присмотреться к кузову и вам  становится ясно, что он проржавел, А кузов – главная деталь автомобиля, на нем собственно все держится. Однако  починить кузов своими руками не трудная задача. Имея минимум необходимого инструмента  и навыков, вы сможете заменить сгнившую арку, днище или порог самостоятельно и без замены кузова целиком. Наша подробная инструкция  описывает кузовной ремонт ваз 2109 своими руками пошагово.

Модель Ваз 2109

С чего начать кузовной ремонт ваз 2109

Прогнивший порожек  ваз 2109

Кузовной ремонт автомобиля начинаем с подборки инструмента. Список достаточно внушительный. Работа достаточно трудоемкая и понадобится  немалое  количество измерительных приборов. В том числе электронные и газовые. Еще понадобится минимум три вида молотков разного размера. Зачистной и лепестковый и круг (Лепестковый круг отлично снимает легкую ржавчину и краску). Без болгарки тоже не обойтись. Необходим баллон, заполненный углекислотой около  десяти кубов, углекислотный сварочный аппарат с током не менее 150 ампер, набор зубил и сверла по металлу.Минимум один домкрат, лучше два. Приобретите пачку отрезных кругов толщиной 1-2мм и один зачистной. Преобразователь ржавчины и кисть, фибровый круг (или щетка по металлу) Стандартный набор шофера, двухмиллиметровый шнур и отвес. В ряду моделей этот автомобиль  занимает особенное место, наличие  угловой платформы позволяет отнести его (по типу кузова)  к классу автомобилей хэтчбек. Конструктивные черты предполагают наличие в корпусе трёх дверей. Сам кузов является единым цельнометаллическим каркасом, выполненным  из отштампованных элементов.Он является безрамной конструкцией, элементы которой соединяются при помощи точечной сварки, что облегчает его конструкцию, и придает корпусу спортивные характеристики. Учитываем, что кузов переднее приводного авто  оснащен съёмными элементами:

• Задней крышкой багажника;
• Передние крылья тоже снимаются.

Демонтажные операции, предваряющие кузовной ремонт ваз (ваз 2109)

• Демонтаж дверей;
• Снятие крышки багажника;
• Снятие крышки капота;
• Снятие решетки радиатора;
• Снятие обоих бамперов.

Демонтаж дверей

• Отсоединяем ограничитель  открывания дверей. Для этого, торцевым ключом  отворачиваем болты, крепящие двери к стойкам кузова;
• Отвинчиваем крепления петель, во избежание перекоса придерживайте дверь. Кузовной ремонт своими руками ваз 2109 невозможен без демонтажа крышки багажника;
• Поэтому снимаем обивку, с внутренней стороны открутив саморезы и отщёлкнув крепящие защёлки.Отсоединяем проводку подсветки и вынимаем жгуты из внутренних полостей.
• Затем отсоединяем упоры и откручиваем крышку багажника, отвернув болты, прикрепляющие её к петлям,  затем снимаем ее с авто.
• Теперь снимаем капот, начинаем с маркировки мест положения болтов на кронштейнах относительно петлей, чтобы при сборке проще было прикрутить его на свое место.
• Отсоединяем провода питания и демонтируем фонари освещения, обязательно  извлекаем жгуты с проводами из пазов.
• Теперь отвинчиваем болты крепящие капот, по два с каждой стороны и снимаем его.

Отсоединяем радиаторную решетку

Капот уже сняли, теперь достаточно отвернуть всего пару винтиков на кузове, на которых держится решетка.

• Отвёрткой отжимаем пластиковую защёлку и тянем к себе решётку, она легко снимается.

Отсоединение радиаторной решетки

Снимаем бамперы

Бамперы выполнены из пластикового сплава. При нагрузке на бампер он слегка изгибается, а не лопается.

• Снимаем передний бампер, откручивая элементы крепления к кронштейну и к кузову, состоящие из пары болтов.

Совет: Задний бампер демонтируем с помощью гаечного ключа,  гайки  предварительно смазываем жидким ключом (вд-40) или чистым бензином. В этих местах гайки ржавеют и плохо откручиваются.

Снимаем прогнившие части

Ремонт начинаем с  демонтажа гнилых, деформированных и ржавых частей.

Проблемные места в машине:

• У нашего автомобиля (который мы ремонтируем в данной статье) полностью прогнил пол вместе с поддомкратниками и ребрами жесткости.  Установить домкрат пришлось под моторной балкой.
• Пол сзади тоже сгнил. Днище практически отсутствовало. Крылья тоже требовали замены.
• Капот спереди покрыт ржавчиной, отсутствуют  все крепления  пола и бензинового бака, крепление запасного колеса. Передний лонжерон лопнул в районе редуктора. А в полу багажника над  глушителем, образовалась огромная дыра.
• Двери  по углам изъела коррозия.

Приготовили инструмент, необходимый при ремонте кузова, начинаем монтаж.

Ремонт порога

• Начинаем с моторного отсека: сливаем охлаждающую жидкость,  затем снимаем радиатор. Достаем “телевизор”, если он прогнил окончательно, то можно оторвать его, а затем срезать отбортовки, к которым был приварен телевизор болгаркой.
• Отрезаем полностью панель задка, и крылья. Используя  сварку и заплатки, завариваем дырки в брызговиках (если они есть), вставляем отбортовки из нового металла, к которым впоследствии приварим “телевизор”.

Более подробно вы сможете посмотреть ремонт кузова, набрав в поиске ваз 2109 ремонт кузова видео.

Устанавливаем и привариваем новые усилители для брызговиков, используя кровельное железо для этой цели. Дальше подгоняем новые детали: передние и задние  крылья, телевизор, порог и капот. Эти элементы крепим с помощью саморезов. Тут нам и пригодится набор сверл. Теперь предстоит процесс сварки. Приступаем к сварке, после того как все детали (телевизор, крылья) посажены на саморезы.

Совет: Телевизор советую покрасить заранее, после его закрепления на место, качественно прокрасить его не выйдет.

Восстанавливаем геометрию кузова автомобиля. Для этого загоняем автомобиль на станок — опрокидыватель. Выполняется  процедура с помощью стапеля, на который прикрепляется  автомобиль. Специальные крепления обеспечивают надежность, а силовые стойки задают специальное усилие для выравнивания. Эту часть рекомендуется выполнить в автомастерской.

Переходим к днищу:

• Заплаты привариваем на передний и задний полы с помощью сварочного аппарата. Перевариваем все поддомкратники, соединения  и усилители днища.
• Используя  мовильницу, покрываем полости машины антикоррозионной смесью.

На фото переваренное дно ваз 2109

Полировочные работы

На первом этапе используются пасты, содержащие крупнозернистые механические присадки.Затем наносятся пасты, не содержащие абразивных веществ, предварительно авто следует тщательно вымыть и просушить. Главный инструмент  кузовного ремонта в нашем случае — полировочный круг,  работа производится  отдельно для каждой детали.

Покраска  кузова является завершающим этапом. Производится на сто или самостоятельно, если есть краскопульт и навыки работы с ним. Кузов сияет как новенький, цена ремонта своими руками многократно ниже, чем работы на сто.

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

• Современные модели
• Блок цилиндра
• Замена масла и масляного фильтра
• Коленчатый вал
• Масляный насос
• Обслуживание двигателя
• Опоры двигателя
• Распределительный вал
• Ремонт двигателя
• Свечи зажигания
• Предохранители
• Сигнализация
• Ремонт генератора
• Замена масла
• Ремонт коробки передач
• Ремонт кузова
• Замок зажигания
• Механические замки
• Центральный замок
• Электромагнитные замки
• Бортовая система контроля
• Шумоизолязия
• Бачок тормозной жидкости
• Главный цилиндр
• Обслуживание
• Тормозные цилиндры
• Ремонт тормозов
• Тормозной диск
• Тормозные колодки
• Ручной тормоз
• Задний мост
• Карданный вал
• Диск сцепления
• Ремонт сцепления
• Тросик сцепления
• Воздушный фильтр
• Катализатор
• Рулевая колонка
• Рулевая рейка
• Рулевые наконечники
• У "Классики"
• У современных моделей
• Насос охлаждающей жидкости
• Вентиляционные системы охлаждения
• Радиатор системы охлаждения
• Очиститель стекла
• Инжекторный
• Расход топлива
• Коробка передач
• Уход за двигателем

Ремонт (геометрия) кузова ваз 21099: и покраска автомобиля (видео)

Сегодня ремонт кузова Ваз 2109 своими руками проводится многими владельцами этого автомобиля. Да и вообще, с кузовными проблемами сталкивается немалая часть любителей отечественного автопрома. Цена ремонта кузова Ваз 2109 в автосервисах оставляет желать лучшего, вот и приходится самостоятельно заниматься некоторыми видами работ.

В действительности, ничего сложного в замене отдельных элементов кузова «девятки» нет. Если под рукой будет нужный инструментарий, то не составит особой сложности заменить, к примеру, сгнившую арку или дно машины, порог или бампер. Из статьи вы узнаете, как это сделать без потери большого количества времени и сил.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Инструменты

Прежде чем перейти к непосредственной инструкции ремонта кузова Ваз 2109, хотелось бы остановиться на выборе правильных инструментов. Каждый профессионал, мастер своего дела подтвердит то, что хороший инструмент – это половина успешного завершения любой ремонтной операции.

Итак, список необходимых инструментов на кузовной ремонт «девятки» довольно-таки широк, так как работа отнюдь не простая и потребует немалого количества специфических приборов:

• Обязательны специальные молотки, хотя бы 3 их вида с разными размерами для проведения рихтовочных работ;
• Болгарка с насаженными кругами (нужны разные диски, прекрасно снимающие ЛКП и ржавчину);
• Желательно, чтобы в гараже имелся баллон с углекислотой (примерно на 10 куб);

• Без сварки при кузовных работах, как без рук (лучше подобрать аппарат с макс. током 150 А);
• Хорошие зубила с закаленными остриями и несколько таких же сверл по металлу;
• Подъемник (лучше, чтобы было 2 домкрата);
• Хорошая щетка по металлу (она понадобится для зачистки ржавых участков кузова);
• Стандартный комплект инструментов автомобилиста (ключи, отвертки и т.д).

Алгоритм проведения кузовных работ на «девятке» в общих чертах

Ознакомимся с процессом проведения работ пока что в общих чертах:

• В первую очередь надо будет снять те участки кузова, которые прогнили или деформировались;
• На «девятке» со временем гниет быстрее всего передний пол с порогами и усилителями, днище в задней части, двери и крылья.

Примечание. Невозможно бывает даже поставить домкрат, так как в негодность приходит предусмотренный производителем участок под него (поддомкратник). Чтобы работать в этом месте, автомобиль можно поднять, используя вместо упора подмоторную балку.

• Капот «девятки» тоже не может «похвастаться» выносливостью. В том месте, где стоит АКБ, он покрывается ржавчиной;
• Пол топливного бака – считается тоже заметной проблемой на «девятке»;
• Та же участь постигает со временем отражатели оптики, глушитель и другие части.

Вообще, коррозия – это проблема номер один для отечественных автомобилей. Вроде бы, уровень антикоррозийной защиты на них проведен неплохо, но ржа со временем проедает все, и от этого никуда не деться.

Продолжаем:

• Осуществляется разборка моторного отсека, обязательно сливается ОЖ и радиатор;
• Убираются двери;
• Если впереди установлен телевизор (усилитель), то и его надо разобрать;
• Гнилые участки придется срезать болгаркой;
• Отрезать также придется ржавые панели, крылья;
• Дыры можно просто заварить или поставить заплатки;
• На проблемные участки рекомендуется ставить дополнительные металлические куски;
• Брызговики надо обязательно усилить новыми элементами, а затем прихватить точечной сваркой;
• Обязательна также подгонка новых деталей к кузову, чтобы не вышло никаких проблем;
• Крепление крыльев, порогов желательно осуществлять саморезами, болтами с последующей сваркой деталей.

Примечание. Обязательно и восстановление геометрии кузова, что занимает немало времени. Нужен будет стапельный станок, на который придется зафиксировать автомобиль. На стапеле имеются специальные зажимы, обеспечивающие надежную фиксацию машины. Подробнее о контрольных точках «девятки» можно прочитать ниже.

• После этого можно приступить к свариванию нового пола. На данном этапе работ широко используются заплаты, усилители и соединители. Обязательно в конце покрыть все участки антикором;
• Арки лучше поставить тоже новые, а не заморачиваться с их ремонтом.

Покрывать арки желательно смолой, смешанной с отработанным маслом. Это отличное средство против ржи, только вот на днище его не наложишь по известным причинам.

Восстановление коррекции изначального состояния кузова и деталей своими руками подразумевает, как правило, простую покраску и удаление вмятин. Не обходится без полировки, которая неплохо защищает поверхность от коррозии.

Что касается полного восстановления кузова, попавшего в ДТП, то здесь уже потребуется услуга профессионалов. Только в автосервисе можно правильно восстановить кузов, согласно базовым контрольным точкам. Здесь и оборудование соответствующее есть, и специфическая технология проведения мастерам хорошо известна.

В любом случае перед осуществлением ремонтных работ проверить состояние кузова надо. Наиболее известный способ проверки подразумевает измерение дистанций между контрольными точками и последующая их сверка с паспортными показателями.

Конкретно проверяется кузов так:

• Сверяются размеры по диагонали;
• Изучается состояние стоек автомашины;
• Крыша подвергается зрительному осмотру, замеряются размеры диагоналей дверной рамы и самой крыши;
• Особое внимание уделяется замеру лобовой и задней оконной рамы;
• Наконец, требуется подробный зрительный осмотр автомобиля со всех ракурсов. Может где выпуклость имеется, зазор больше и так далее.

Основные паспортные размеры между контрольными точками кузова Ваз 2109

Интересное видео про ремонт и рихтовку кузова «девятки»

Бамперы на «девятке»: ремонт и замена

Часто задний и передний бамперы на «девятке» снимаются для осуществления их ремонта или для восстановления других частей кузова. Научиться правильно и без проблем снимать их все равно придется, как ни крути, если кузовной ремонт владелец намерен осуществлять самостоятельно.

Итак, для того чтобы снять бампер сзади:

• Сбоку находим гайки, фиксирующие бампер к кузову, и отворачиваем их (как правило, с каждой стороны бывает по 2 крепежных элемента);
• Находим гайки переднего крепления бампера и отворачиваем теперь их (бампер рекомендуется придерживать, чтобы он не упал).

Аналогично проводится и снятие переднего бампера, только здесь надо еще снять пластиковые подкрылки.

Предпочтительный цвет бамперов на «девятке» — извечная тема для дискуссий между любителями этой модели авто. Многие на стороне классического черного цвета, хотя находятся и те, кто считает, что цвет бампера должен гармонировать в тон с расцветкой автомобиля.

Как бы там ни было, осуществить покраску и декоративный ремонт несложно. Бамперы надо будет демонтировать, хорошенько осмотреть на наличие деформаций. Если они имеются, то придется элементы отрихтовать, а остальные части зачистить от старой краски и ржавчины.

Внимание. Если бампер пластиковый, то его дефекты можно заделать шпаклевкой.

Пластиковые бамперы превосходно очищаются от ржавчины и краски с помощью наждачной бумаги с размерами зерна 200-400. Если на бампере имеются дыры, то их можно закрыть кусочками пластика, снятого со старых бамперов или других пластиковых элементов. Как известно, пластик между собой хорошо склеивается паяльником с мощностью 40-60 Вт.

Вообще, части поврежденного пластикового бампера можно скрепить 4-я способами.

• Путем плавки пластмассы самого бампера или дополнительных накладок. Ширину спаянного шва в этом случае можно оставлять в 1,5 см, а что касается глубины спайки, то она должна зависеть от толщины бампера.
• Путем соединения параллельными швами. В этом случае поможет и обычная проволока, и гвозди со снятыми шляпками, и другие подручные средства. Надо будет просто впаять эти своеобразные крепежи с обратной стороны бампера.
• Более сложный вариант подразумевает использование гибкой проволоки, лучше медной. Она уже впаивается аналогично 3-у способу, только зигзагом, змейкой изнутри. Если провести данный метод с обратной стороны бампера нет возможности, змейку можно выделать и с лицевой.
• Решетка соединит куски бампера между собой прочнее всех. Для этого надо вооружиться сеткой (подойдет кусок декоративной решетки радиатора).

Если не удалось найти аналогичных кусков пластика, то можно воспользоваться и другими материалами:

• Той же решеткой, подогнутой по форме бампера. После того, как сетка будет впаяна в бампер, надо взять какой-нибудь схожий по эластичным показателям с материалом бампера пластик, и расплавляя его, наложить на сетку. Границы штатного пластика надо аккуратно совокупить с краями наложенного материала. После того, как пластмасса затвердеет, надо все разгладить и отшлифовать;
• Можно нарастить недостающую часть пластика шпаклевкой. Только ее надо будет смешать с «эпоксидкой». Обязательно проведение шлифовки на заключительном этапе;
• Шпаклевку смешивают и со стекловолокном.

Крылья «девятки»

Детали кузова ваз 21099 и инструкция по ремонту

Фиксация передних крыльев на «девятке» сделана довольно удачно, если имеется ввиду простота снятия. Всего несколько болтов их держат. Поэтому никакой сварки для их демонтажа не потребуется, а достаточно лишь вооружиться парой хороших фигурных отверток и 8-размерной головкой с удлинителем.

• Снимаются подкрылки, держащиеся на саморезах;
• Откручивается болт крыла, держащий кузовной элемент снизу у порога;
• Еще два болта держат крыло с внутренней стороны;
• Придется полностью демонтировать бампер или открутить его боковые крепления, а затем отвести в сторону, чтобы получить доступ к еще одному болту, фиксирующему крыло;
• Наконец, остается снять несколько болтов, фиксирующих крыло сверху.

С крылом, если оно деформировано, тоже не принято возиться. Можно легко заменить его на новое, тем более, стоит оно недорого – 1200 рублей. Если воспользоваться авторазбором, то деталь можно купить даже в два раза дешевле.

Если, все же, крыло получило мелкие деформации или на нем наблюдаются следы ржавчины, то отремонтировать деталь легко. Опять же, его можно будет снять, а затем довести до идеального состояния на гаражном верстаке.

Если нет охоты снимать крыло, то починить его можно прямо на машине, воспользовавшись рихтовочными молотками, пассатижами и домкратом.

Как правило, после проведения рихтовочных работ, требуется покраска крыльев:

• Вначале деталь обезжиривают и зачищают до металлического блеска;
• Обрабатывают шпаклевкой, смешанной со стекловолокном, незначительные вмятины;
• Наносится финишная шпаклевка и хорошо шлифуется;
• После высыхания наносится грунтовка. В идеале надо нанести 2 слоя и затем краску;
• Сверху положить эпоксидный лак в 1-1,5 слоя.

Источник: https://kuzovspec.ru/remont/remont-kuzova-vaz-2109/

Ремонт кузова на ВАЗ 2109 своими руками: основные слабые места и борьба с ними (видео), LuxVAZ

Учитывая нынешние возможности в плане покупки запчастей, материалов, инструментов, а также относительной простоты конструкции автомобиля ВАЗ 2109, провести ремонт кузова своими руками — задача далеко не самая сложная. Многие выполняют самостоятельно кузовные работы, не уступая по качеству специализированным мастерским.

Слабые места

Какими слабыми местами обладает кузова отечественной девятки? Попробуем узнать.

• При обнаружении прогнивших или деформированных элементов кузова автомобиля, их необходимо снять и выполнить соответствующие мероприятия по восстановлению целостности данных участков.
• К наиболее уязвимым участкам кузова ВАЗ 2109 относят:
• Передний пол, пороги с усилителями, двери, крылья и днище задней части кузова;
• Капот имеет относительную выносливость, но с течением времени начинает терять прежние свойства. Особенно сильно страдает участок над аккумуляторной батарее. Здесь чаще всего владельцы девятки замечают образование ржавчины;
• Заметная проблема, с которой сталкиваются многие водители — это пол топливного бака;
• Отражатели оптики, глушитель также не могут похвастаться длительным сроком без появления признаков ржавчины.

Борьба с проблемами в общих чертах

Чтобы избавиться от проблемы образования ржавчины на кузове, необходимо проделать определенную работу. Самостоятельно или с помощью специалистов, решайте сами.

• Разберите моторный отсек, слейте охлаждающую жидкость и снимите радиатор.
• Снимите все двери.
• Если впереди имеется усилитель (телевизор), тогда его также предстоит разобрать.
• С помощью болгарки срезаются все поврежденные участки;
• Если проржавели крылья, панели, их придется срезать.
• Если образовались отверстия, дыры из-за коррозии, их можно заварить или использовать заплатки.
• Участки, которые не отличаются высокой коррозийной стойкостью, рекомендуется дополнительно закрывать металлическими вставками.
• Брызговики специалисты советуют усилить дополнительными вставками, после чего закрепить точечной сваркой.
• Новые детали кузова, которые устанавливаются на место проржавевших, обязательно подгоняются в соответствии с нормативами.
• Крылья и пороги после обработки крепят на саморезы, болты и сварку.
• Восстановление геометрии кузова является обязательным мероприятием, на которое тратится большая часть времени. Для этого вам потребуется стапельный станок, на котором фиксируется машина, и выполняется подгонка в соответствии с нормами контрольных точек.
• Следующий этап — это сварка нового пола, если таковой потребовался в результате оценки состояния кузова. При восстановлении пола используют заплатки, соединители и усилители. На завершающем этапе пол покрывается антикоррозийными составами.
• Арки проще приобрести новые, нежели пытаться восстановить старые. Покрывать их можно смолой и отработанным маслом, смешанными между собой. Такая смесь отлично противостоит ржавчине. Только ни в коем случае не используйте такой состав для обработки днища.

В процессе кузовного ремонта зачастую требуется поднимать машину на домкрате. Если участки для домкрата проржавели, для поднятия авто используйте подмоторную балку.

Зачастую самостоятельно кузов ремонтируется в том случае, если пострадали небольшие участки, образовались вмятины или дыры из-за воздействия ржавчины. Помимо исправления геометрии, выполняется покраска и полировка.

Более серьезные деформации повреждения, вызванные столкновениями, ДТП, обязательно подразумевают обращение в специализированные мастерские. Здесь, ориентируясь на контрольные точки и используя профессиональное оборудование, можно максимально корректно восстановить кузов, не нарушая его геометрия, сохраняя жесткость и прочие заводские параметры. Иногда их можно даже улучшить.

Контрольные точки

Замер расстояний между контрольными точками кузова — это самый распространенный способ проверки состояния автомобиля. Выполнив замеры, требуется сверить их с паспортными данными.

Проверка выполняется следующим образом:

• Проводится сверка размеров по диагонали;
• Проверяется текущее состояние стоек машины;
• Крыша изучается визуально, проверяются размеры диагоналей самой крыши и дверной рамы;
• Повышенное внимание уделяется замерам задней и лобовой оконной рамы;
• Выполняется визуальный осмотр всего кузова с различных ракурсов с целью определения наличия зазоров, выпуклостей, отличающихся от требуемых параметров.
• Диагональ переднего дверного проема от края нижнего порога до середины крыши
• Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки ветрового стекла до середины нижнего порога
• Расстояние между передними дверными петлями до стойки по прямой линии
• Диагональ заднего дверного проема от точки соединения нижнего порога с центральной дверной стойкой до крыши
• Диагональ заднего проема двери от верха центральной стойки до нижнего порога
• Длинная диагональ задней боковой рамы окна
• Короткая диагональ задней боковой рамы окна
• Расстояние от середины ветрового стекла до середины капота

Снять передний и задний бампер порой необходимо для их замены или ремонта других кузовных элементов. Демонтаж не требует особых навыков, потому с этой задачей справится даже новичок

• Единственным отличием при снятии переднего бампера по сравнению с задним является то, что впереди потребуется дополнительно демонтировать пластиковые подкрылки.
• В остальным процедура демонтажа и ремонта выполняется следующим образом:
• Сбоку есть гайки, которые удерживают бампер на кузове. Их нужно открутить. Преимущественно на большинстве ВАЗ 2109 этих крепежей по 2 с каждой стороны;
• Найдите теперь гайки переднего крепления бампера и демонтируйте их;
• В процессе откручивания передних креплений обязательно придерживайте бампер, иначе он может упасть и повредиться;
• Если снимаете передний бампер, тогда уберите подкрылки. Все работа по снятию завершена;

• Внимательно изучите состояние бамперов визуально. При наличии деформаций, повреждений, эти участки можно отрихтовать;
• Старую облезшую краску, следы ржавчины достаточно легко можно зачистить, используя наждачную бумагу зернистостью 200-400;
• Если бампер выполнен из пластика, все повреждения заделывают при помощи специальной шпаклевки;
• Отверстия на пластиковом бампере закрывают элементами пластика от старых бамперов или прочих элементов, имеющих подходящие размеры, толщины, прочность;
• Используя паяльник мощностью в пределах 40-60 Вт, можно выполнить сварку пластиковых элементов.

Соединение элементов бампера

Чтобы скрепить элементы поврежденного пластикового бампера, можно использовать четыре способа.

• Расплавить пластмассу бампера и дополнительных вставок. Ширина шва должна составлять около 15 миллиметров. А глубина спайки зависит от толщины кузовного элемента.
• Параллельные швы. Здесь может помочь проволока или гвозди без шляпок. Эти крепежные элементы припаиваются с обратной стороны. Достаточно надежный вариант соединения.
• Гибкая медная проволока. Более сложный, но и более эффективный метод. Соединение выполняется по принципу второго метода, тогда изнутри проволока припаивается змейкой или зигзагом. Некоторые припаивают ее и с лицевой стороны.
• Решетка. Самый надежный и долговечный вариант. Используя сетку или кусок декоративной решетки радиатор, элементы пластикового кузова скрепляются между собой.

Кузовной ремонт — процесс достаточно сложный и местами трудоемкий. Опираясь на видео уроки и инструкции, можно выполнить ряд задач. Но при сложных повреждениях лучше обратиться к профессионалам.

No comments

Write a comment, нажмите, чтобы отменить ответ, все про 2109, как снять и почистить форсунки на ваз 2109 (инжектор).

Источник: http://car-avz.ru/glavnaya/konstruktivnyj-remont/7948-remont-kuzova-na-vaz-2109-svoimi-rukami-osnovnye-slabye-mesta-i-borba-s-nimi-video-luxvaz

Ремонт ржавых элементов кузова: пошаговая инструкция

Частенько любители отечественных авто сталкиваются с проблемными кузовами. К примеру, купили вы поддержанный ВАЗ 2109. На первый взгляд вроде бы все хорошо, но когда дело доходит до кузова — вы понимаете, что не все так гладко, возникают даже мысли о замене кузова целиком. Но не стоит бояться этой проблемы.

При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине.

У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало.

Крылья были не в лучшем состоянии.

Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Монтаж и работа с инструментом

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Отрезаем панель задка, а также крылья. При помощи сварки и заплаток завариваем дыры в брызговиках (если они имеются), ставим отбортовки из свежего металла, к которым в дальнейшем будет приварен телевизор. На видео, где слесари делают ремонт кузова автомобиля все можно рассмотреть более подробно и «вживую».

Ставим и завариваем новые усилители брызговиков, для этого хорошо будет использовать кровельное железо. Дальше идет подгонка новых деталей: задние и передние крылья, порог телевизор и капот. Эти элементы следует крепить при помощи саморезов.

Здесь нам и понадобится набор сверл. Теперь предстоит сложный процесс варения. После того, как крылья, телевизор и порог «посажены» на саморезы, можно приступать к сварке.

Телевизор следует покрасить заранее, потому что когда он будет твердо сидеть, качественно нанести цвет уже не выйдет.

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени.

Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания.

Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

Правильное нанесение виниловой наклецки на автомобиль — непростая задача. Наша статья имеет подробное описание данного процесса.

Программное обеспечение необходимое для проверки возможности тюнинга автомобилей вы найдете по http://avtopolza.ru/tyuning-russkix-avto/tyuning-russkix-avtomobilej-v-rezhime-onlajn/ ссылке.

Источник: http://avtopolza.ru/tyuning-russkix-avto/remont-rzhavyx-elementov-kuzova-poshagovaya-instrukciya/

Как сделать кузовной ремонт и покраску ВАЗ 21099

Особенности восстановения кузова, кузовной ремонт и покрасочные работы своими руками, полезное видео.

Ремонт кузова автомобиля ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099 может проводиться по нескольким направлениям. Многое зависит от условий эксплуатации машины и степени ее поврежденности. Например, это могут быть работы, не требующие стапеля, или локальное удаление царапин и сколов.

Если вы хотите своими руками выполнить восстановить кузов, то нужно просто покрасить капот, крылья, бамперы, двери, пороги. Также может потребоваться удалить вмятины. Это означает, что нужна будет полировка. Она, кстати, и защитит поверхность авто от повреждений. Ведь коррозия проникает везде и возникает на всех металлических частях автомобиля.

Кузовной ремонт ВАЗ в автосервисе весьма недешев. Поэтому многие предпочитают восстанавливать кузов таких моделей ВАЗ, как 2108, 2109, 21099, своими руками. Ведь большинство работ вполне по силам практически каждому автолюбителю.

Итак, если автомобиль ВАЗ 21099 ржавый и кое-где сквозная коррозия кузова, пора делать ремонт. Для начала нужно снять и обработать антикоррозийным средством следующие детали:

• крышку багажника;
• радиаторную решётку;

Совет от мастера. Откручиваемые гаечным ключом гайки заднего бампера следует предварительно смазать чистым бензином. Они подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды и часто плохо откручиваются.

Ножницами для металла удаляем корродированные участки. При этом молотком нужно отогнуть края внутрь: в образовавшемся углублении позже разместится шпаклёвка. Ремонт своими руками кузова моделей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предполагает использование металлической щетки для снятия ржавчины.

Интересное! Облагороженную дыру перед шпатлевкой нужно «заглушить». Например, привинтить какую-нибудь жестянку. И только после этого можно шпатлевать и красить. Вместо жести можно использовать специальную сетку из металла.

Мнение эксперта Илья Вячеславович Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту Задать вопрос Если заботиться о своей машине и вовремя выполнять все необходимые ремонтные работы, авто прослужит много лет. Сверкающее кузовное покрытие без коррозии будет ежедневно радовать вас своим видом. К тому же вы отремонтировали его своими руками, и можете гордиться этим!

Посмотрите как происходит восстановления кузова ВАЗ 21099

Если поочередно менять усилитель порогов и накладки обязательно распорки от перекоса ставить?

Если поочередно менять уселители и накладки порогов обязательно распорки от перекосов ставить?

Отменить ответ

В ближайшее время мы опубликуем информацию.

•  Чужой компьютер

Контрольные размеры кузова, кузовные размеры и информация по кузовному ремонту » Размеры кузова » ВАЗ

ВАЗ Размеры и геометрия кузова, контрольные точки

Геометрия Лада Ларгус 2012-2020

24-12-2015, 03:29

Размеры кузова Datsun on-DO 2014–2020 и Datsun mi-DO 2015–2020

16-12-2015, 01:54

22-01-2015, 17:03

Lada Kalina 2117-2118-2119 (Sedan, Hatchback)

Точки крепления узлов и агрегатов автомобиля VAZ 21213 "Нива"

29-01-2013, 09:45

Геометрия Лада Гранта (VAZ 2190)

4-07-2012, 12:44

VAZ 2105 (Жигули)

20-12-2010, 23:39

• Программы по кузовным размерам
• Видео уроки рихтовка и покраска
• Размеры кузова автомобилей до 2000 года
• Заказ размеров и способы оплаты
• FAQ Часто задаваемые вопросы

Контрольные точки и кузовные размеры, геометрия кузова